Early 911 Sweden

Håller på att göra iordning en 911 2.7 -76 och hittade skadorna på bilderna när jag plockade av topparna. En stålbit satt inbankad i godset på toppen alldeles bredvid ventilen, svårt att säga vad det varit men tror det kommit genom insuget.

Hur känsliga är kolvarna? Jag tycker inte det ser så bra ut när skadan är så nära kanten. Går ju att grada av men risk att kvarvarande material överhettas? Går väl inte att byta en kolv utan att även byta cylinder och istället för att blanda fem gamla med en ny är det 6x nya kolvar och cylindrar som gäller?

Det är märkligt nog gamla märken efter ventiler i flera av kolvarna, dock inte alla. Jag antar att motorn råkat ut för kamkedjeras vid något tillfälle.

Hittade en skada till, en spricka i blocket längst bak där kamkedjehuset fäster in. Är det ett känt problem på magnesiumblocken?

Kanske beror bristen på svar i denna tråd på att det inte går att se de bilder som du postar. Kanske är det bara du som kan se dina egna bilder på ditt google-konto?

m v h Henrik

Det går inte att se bilderna men ska försöka svara lite ändå.

Kamkedjeras är ovanligt, fast det kan hända och kedja med kedjelås är inte att föredra då det är en felande länk. Så sitter det kedja med kedjelås byt till keja utan när du ändå har motorn isär.

Om kolvar och ventiller har mötts skulle jag gissa på missad växel (är nog vanligare än brusten kedja), väldigt vanligt på 915 att lägga i 2:an när man ska gå från 5:an till 4:an (tex vid omkörning) och med de tunga ventilerna orkar inte ventilfjädrarna hålla mot och kolvar/ventiler möts, katastrof.

Wevo har väldigt bra kit/spak som minskar risken för felväxling på 915, Seine Systems har billigare lösning men blir inte lika bra som Wevo där känslan i spaken blir oöverträffad. Finns även växelspakscentrering som man sätter i lådan men den är inte min favorit.

Det går bra att byta kolv i cylinder, speciellt på Mahle-cylinder (väg alla kolvar och viktjustera), med kolbenschmidt rekommenderar man inte det, då bör du byta både cylinder och kolv. Kolla då märkningen på cylindrar så du får samma höjd, man kan shimsa vid cylinderfot om den nya är för låg, är den nya för hög får du maskinbearbeta cylinder (om du inte hittar rätt) men märk då gärna om cylinder eller åtminstone slipa bort märkning.

Google har blivit omständigt att dela bilder med, hade ingen aning om att bilderna var dolda. Har ändrat inställningarna för albumet, syns de nu? Annars ligger alla bilder på länken nedan

https://goo.gl/photos/ALS9f9bp9dwAwRZE7

OK, nu kunde jag se bilderna via länken.

Otroligt svårt att säga/avgöra genom att titta på bilder, man skulle vilja besiktiga på plats för att säkert säga.

Jag skulle vilja veta om det är Mahle eller Kolbenscmidt?

Det ser ut som att det kommit in något i insug (inte att ventil ock kolv mötts), lite märkligt att insugsbox ser ut som den gör.. Att de spricker vid baktändning händer ju men den ser väldigt skadad ut..

Jag tror (efter vad jag kan se på bilder) att det inte är så farligt, du bör demontera kolv cylinder och besiktiga cylinder samt kolla ringlandet på kolv så inte ringen nyper eller att material mellan ringland lossnat, kan ligga lös bit mellan ringarna (se bifogad bild) utan att det händer något och det ser du förs när du monterar isär cylinder/kolv. lämna in toppar och få dem plansvarvade ~18 hundradelar och slipa bort de värsta vassa kanterna med en dremel på topparna. Sprickan i blocket går att svetsa, demontera skruv först.

Är det Kolbenschmidt cylindrar/kolvar bör du inte dela kolvar och cylindrar, man kan dra cylinder bara så mycket att man kan trycka ut kolvbult utan att kolven åker ut helt ur cylinder, på så vis hamnar kolvringar exakt som innan. Mahle kan du plocka isär hur som helst.


Tips! Om du vill snygga till aluminium (eller annat) kan jag rekommendera sodabläster, smidigt sätt att få bort sot och färg mm, blir fint..




https://www.youtube.com/watch?v=4I2VUprUhXI

Finns på Jula
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... er-018301/

Även på Nimab
http://www.nimaab.se/se/art/jwl-sodablaster.php

Jag tror det är högst troligt att några av ärren är kvar från något tidigare äventyr då det sitter blandade grejor från flera olika motorer. Toppar från -75 och -76 och -78 och kamhus från -78.

Poppe wrote:Sprickan i blocket går att svetsa, demontera skruv först.

Vem kan svetsa/laga ett vevhus i magnesium? jag säger inte att det är omöjligt, men vem kan?

Bengt

Ja motorn verkar vara ett hopplock, men jag tror att den går att rädda såvida inte kolvar/cylindrar är skadade.

HGB Welding Tech i Bromma svetsar magnesium, välrenomerad firma.. Finns säkert fler?
http://www.hgbweldingtech.n.nu/

Poppe wrote:HGB Welding Tech i Bromma svetsar magnesium, välrenomerad firma.. Finns säkert fler?
http://www.hgbweldingtech.n.nu/

Häftigt. Företaget drivs av en 75-årig man, hoppas den kunskapen förs över till nån som kan ta vid.

Bengt

Tack för alla synpunkter, om jag inte hittar något förödande fel på blocket ska jag höra med HGB Welding i Bromma om de kan svetsa sprickan.

När motor ändå är isär hade jag svetsat sprickan, ser inte farligt ut i nuläget men det kan spricka vidare och ställa till problem, man kan stoppa en spricka genom att borra ett litet hål i slutet på den men det är bäst att svetsa och det handlar om småpengar..

Bra att det är Mahle, då är det bara att sära på cylindrar/kolv och besiktiga.

Det är inte dumt när motor ändå är isär att montera "case savers" (om det inte redan är gjort), går cylinderskruv av vid demontering är trådgnist bästa sättet att få bort den brustna skruven.

Ram och vevlager är väldigt billiga delar så isär med block och byt när du ändå håller på så blir det riktigt gjort (om det inte finns dokumentation att det är gjort tidigare), inget man ångrar sedan när man är färdig med motorn

Om jag hade haft en indikation på att lagren varit bytta, inga oljetrycks problem och att vevaxeln snurrar fritt och lätt utan cylindrar så hade jag låtit bli att dela på motorn.
Risken finns att halvorna slår sig när man delar på dem och då måste man avborra och plana halvorna.

Som Poppe skriver skulle jag noga kolla att ringarna inte nyper, kolvarna har fått stryk där de är som känsligast.
Insatsgängor (case savers, inte helicoil eller andra som fungerar genom att generera tryck utåt) för pinnskruvarna är en stark rekommendation.

Nu har jag plockat av cylindrarna och kolvarna för inspektion.



Kolven i cylinder #4, där metallskrot legat mellan kolv och topp. Lite svårt att se på bilden men kolven har gått emot cylindern på två ställen där material tryckts undan.



I särklass de grisigaste kolvar jag sett, tecken på förbränning av motorolja?



Alla kolvar har avtryck av insugsventiler från ett tidigare haveri.



Blocket utan kolvar och cylindrar.

Sodabläster köpt på Jula idag, ska prova i veckan

Har hittat utrustning för att mäta cylinderdiameter med indikatorklocka på jobbet. Hittat mått i 911 1972-1983 Workshop Manual.pdf.

Cylinder
Kod 1: tillverkningsmått: 90,010 - 90,020mm
Max-slitage, 30mm ned från cylinderns topp: 0,08mm (max 90,100mm)
Max ovalitet: 0,04mm, skillnad på a och b

Kolv
Max 0,15mm spel mot cylinder

Mätt upp alla cylindrar och kolvar nu för att även kunna räkna ut frigång mellan cylindrar och kolvar. Mätte 30mm ned, enligt Porschemanualen.

Max borr: 90,10mm
Max clearance: 0,15mm

1
30: 90,05mm
Kolv: 89,98mm
Clearance: 0,07mm

2
30: 90,06mm
Kolv: 89,98mm
Clearance: 0,08mm

3
30: 90,06mm
Kolv: 89,98mm
Clearance: 0,08mm

4
30mm ned: 90,05mm
Kolv: 89,97mm
Clearance: 0,08mm

5
30: 90,06mm
Kolv: 89,99mm
Clearance: 0,07mm

6
30: 90,05mm
Kolv: 89,98mm
Clearance: 0,07mm

Förväntat då du har nikasil eller alusil cylindrar, antagligen nikasil om det inte är en USA-bil.
Nikasilet är stenhårt och mikroskopiskt tunt, slitaget sker till 99% i ringarna.

Det är dock intressant, och mer relevant, att mäta ovalitet på cylindrarna, Finns mått för det också.

Tänk på att du får inte horna desa cylindrar som traditionella cylindrar, då förstör du dem.

Magnus, det är Mahle Nicasil-cylindrar och de visar tydliga tecken på tidigare honing. Jag har till och med för mig att tidigare ägare nämnde att det gjorts för 10-15 år sedan. Ska ta lite bilder så kanske vi kan hjälpas åt att avgöra om cylindrarna är "förstörda". Vilken typ av honing är möjlig att göra med Nicasilcylindrar??

Jag har mätt ovalitet, det skiljde ca 0,01mm mellan a- och b-mått, tillåten skillnad är 0,04mm.

Magnus har rätt, inte hona på traditionellt vis.. Man kan hona Nicasil-cylindrar med en "flex-hone" men man måst göra rätt och använda olja avsedd för honing av Nicasil-cylinder/Flex-Hone. Man kan även repa upp cylinder med en Scotch-Brite.

Beskrivande film.
https://www.rockymountainatvmc.com/rm-r ... flex-hone/

Det går att lägga ny Nicasilbeläggning (finns många som gör det, främst i England och Holland) men det blir ganska kostsamt med 6 cylindrar, dock mycket billigare än nya. Borde gå att förhandla till sig mängdrabatt?

I Sverige.
http://www.blixtensracing.se/nikasil.html


Flex-Hone

Intressant att det går att göra ny nikasilbeläggning i Sverige! Har skickat ett meddelande och frågat vad det kostar att få sex cylindrar renoverade.

Kommer lägga upp några bilder på hur cylinderloppen ser ut här inom kort.

Brukar räcka med att matta ytan med en scotch-brite kudde. Så gjorde jag med min 3.6 motor.

Tror inte det görs någon Nikasilbehandling i Sverige, tor de skickar iväg det utomlands. Men jag kan ha fel...

Nu har jag tagit några bilder på en cylinder, det ser INTE ut som fabrikshoning direkt. Är cylindrarna skrot när det ser ut såhär?







Har fått prisuppgift på ny nikasil-beläggning från Blixtensracing, de skickar cylindrarna till Holland och det skulle kosta 14 100kr för alla sex cylindrar. En ny sats 2.7-cylindrar och kolvar kostar 21 276kr hos Utzon.

Väldigt svårt att säga.. Det kanske går att hona till det med AN-30, du kan ju höra med Goodson vad de tror?
https://www.goodson.com/AN-30-Silicon-C ... or-Honing/

Här är en Beskrivande tråd med honingspasta.
http://rennlist.com/forums/944-turbo-an ... -look.html

Går det inte så tycker jag att du ska höra med flera firmor.
Nikasilproffsen http://www.nikasilproffsen.se/
Du kan även höra med http://trollspeed.se/

Eller kanske en cylinder/kolvsats från QSC kan vara ett alternativ? Billigt är det ju (gjutjärnscylindrar).
http://www.qscusa.com/collections/cylin ... istons-set

Läste lite om QSC och Made in China känns inte bra i sammanhanget.

Nikasilproffsen anger 1880kr/cylinder, vilket innebär 11 280kr för alla sex cylindrar. Nästan halva priset mot att köpa nytt, då börjar det kännas rimligt tycker jag. Ska prata med Perrys motor igen, om han har några bättre begagnade toppar och en bra kolv. Han lovade ringa mig för en dryg vecka sedan men jag får väl ligga på lite.

Poppe wrote:Väldigt svårt att säga.. Det kanske går att hona till det med AN-30, du kan ju höra med Goodson vad de tror?
https://www.goodson.com/AN-30-Silicon-C ... or-Honing/

Här är en Beskrivande tråd med honingspasta.
http://rennlist.com/forums/944-turbo-an ... -look.html

Det är honingspasta för Alusil, ska man inte ha i Nikasil. Den är etsande för att "fräta bort" frilagd aluminium mellan kiselkristallerna.

Ivar82 wrote:Nu har jag tagit några bilder på en cylinder, det ser INTE ut som fabrikshoning direkt. Är cylindrarna skrot när det ser ut såhär?

https://goo.gl/photos/ALS9f9bp9dwAwRZE7

Har fått prisuppgift på ny nikasil-beläggning från Blixtensracing, de skickar cylindrarna till Holland och det skulle kosta 14 100kr för alla sex cylindrar. En ny sats 2.7-cylindrar och kolvar kostar 21 276kr hos Utzon.

Det är nog svårt att avgöra på en bild om cylindrarna är ok eller inte, men de ser ju repiga ut.

Jag har läst nån tråd på Pelican Parts där de seriöst kollat på detta. Om man kör med en traditionell honing så blir ytan för grov och i och med att Nicasil är så mycket hårdate än järn så kommer det inte att "gå till sig" utan man sliter ned ringarna. Ytans grovhet mäts med nått specialinstrument och har enheten RA. Om jag inte missminner mig så skulle 800 stenar ge lagom grovhet för Nikasil, men jag kan minnas fel, hittar inte tråden just nu.

Om cylindrarna är ok eller inte kanske man kan få en hint om ifall du vet när (hur många mil sedan) de honades och byttes ringar i och hur slitna ringarna är nu.

Sen får man fråga sig om det är värt en 14.000 kr chansning eller inte att köra på de gamla grejerna. I värsta fall får man göra om det bara. Kan man göra det själv är det nästan bara arbete.