Jag har en del detaljer på min bil som en gång i tiden var förzinkade, men numera är dystert rostfärgade. Är det någon som vet var man kan få delarna förzinkade?
Jag provade att ringa två firmor jag hittade på Gula sidorna, men de var inte speciellt intresserade om inte mängden mättes i antal EU-pallar..... Jag bor i Uppsala, men allt inom triangeln Stockholm-Västerås-Gävle kan vara intressant.
Var förzinkning?
Var förzinkning?
911 1977
viewtopic.php?t=2351
viewtopic.php?t=2351
Inte riktigt samma sak antar jag, men här finns lite att läsa om hur man förnicklar
http://www.classicmotor.se/jimsmekarhor ... 174885.ece
http://www.classicmotor.se/jimsmekarhor ... 174885.ece
911T 2.4 1972 Aubergine
-
931Melander
- Posts: 187
- Joined: Mon Sep 08, 2008 10:03 pm
- Location: Piteå
robertsfors
http://www.danod.se/
Min bror har använt Ytbehandlarna i Lycksele och de har gjort jättefina jobb. Numera har de flyttat verksamheten till Robertsfors.
Han har skickat ex. en liten påse skruvar och de har fixat de på ett par veckor.
Min bror har använt Ytbehandlarna i Lycksele och de har gjort jättefina jobb. Numera har de flyttat verksamheten till Robertsfors.
Han har skickat ex. en liten påse skruvar och de har fixat de på ett par veckor.
Fredrik Melander
PCS 8349
PCS 8349
Hej, jag använder Kromteknik i Eskilstuna, de är bra och snabba. Med tanke på hur larvigt billigt det är, så skulle inte jag kladda med alla kemikalier annat än i nödfall.
Jag brukar betala 700-900 kr, enast gulkromaterade jag kanske 25 kg skruv + delar. Det blir så himla snyggt!
Dock, jag vet också att en del av delarna på en 911:a ska vara blankkromaterade (kallas blått tror jag), men så duktig är jag inte....
Mvh Johan
Jag brukar betala 700-900 kr, enast gulkromaterade jag kanske 25 kg skruv + delar. Det blir så himla snyggt!
Dock, jag vet också att en del av delarna på en 911:a ska vara blankkromaterade (kallas blått tror jag), men så duktig är jag inte....
Mvh Johan
Okej, så grejorna måste alltså blästras först. Jag trodde att de doppades i något otrevligt bad för att bli av med rost och annat. Blästrar män även skruvar och sådan riktigt små delar?
911 1977
viewtopic.php?t=2351
viewtopic.php?t=2351
Hej, blästringen är såklart frivillig, men rost och liknande försvinner inte av kromateringen. Som med all annan ytbehandling blir slutresultatet en direkt följd av underarbetet.
Därför är det bra om någon som har en trummelbläster kan blästra småsakerna, annars blir det gärna dyrt....
Men det går ju naturligtvis att bara skicka saker som är fräscha för kromatering, då behövs inte blästringen. Jag hade inte möjlighet, mina saker hade suttit monterade i 40 år och då behöver de blästras!
Mvh Johan
Därför är det bra om någon som har en trummelbläster kan blästra småsakerna, annars blir det gärna dyrt....
Men det går ju naturligtvis att bara skicka saker som är fräscha för kromatering, då behövs inte blästringen. Jag hade inte möjlighet, mina saker hade suttit monterade i 40 år och då behöver de blästras!
Mvh Johan
Elektrolytförzinkning med kromatering
Ang kromatering, eller elektrolytförzinkning med kromatering, som är en mer riktig beteckning.
Vid elektrolytförzinkning så sänks delen ned i olika bad och beläggs på elektrolytisk väg med zink. Efter förzinkningen kromateras ytan för att skydda zinken. Därför kallade många denna process tidigare för kromatering.
Beroende på vilken kromat eller passivisering som används får ytan olika färg. Vanligast är blått/vitt, gult, svart eller grönt.
Ett av det första baden efter avfettning är ett betningsbad i svavelsyra, för att rengöra delen och få bort rost, (även så att de ej smutsar ned de senare baden).
Detta bad tar endast bort mycket tunn ytrost.
Det innebär att i princip alla delar från en gammal bil måste befrias från ALL rost och ALL annan smuts mm innan de lämnas till förzinkning om man ska få ett bra resultat, (och för att firman ska ta emot dina delar).
Minsta lilla rest av rost, fett, färg,silikon, bränd olja, märkpennor mm måste avlägsnas. I annat fall får du ej tillräckligt kontakt vid elektrolysen = ej tillräckligt med zink, och då börjar det rosta väldigt snabbt igen.
Jag använder i de flesta fall en av dessa tre metoder för rostborttagning. Blästring, syrabadning eller elektrolytisk avrostning.
För delar som efter förzinkningen ska pulverlackeras använder jag huvdsakligen blästring.
För delar som ej ska få någon ytterligare ytbehandling, eller där utseendet på ytan är viktigt använder jag i stället oftast syrabad.
För delar där man bl a vill reducera en del av rosten tillbaks till gediget järn (om det inte redan är lösa flagor) använder jag elektrolytisk avrostning.
Förbehandling/rostborttagning är normalt mer kostnadkrävande än själva förzinkningen.
För delar där ett tjockare zinkskikt önskas används varmförzinkning där delen doppas i smält zink. (Används normalt ej på delar till en 911:a)
Här används blästring för rengöring/rostborttagning.
För delar som är för stora för zinkbaden, t ex en kaross, använder jag sprutförzinkning, där smält zink sprutas på föremålen (ej att förväxla med zinkfärg som är något helt annat).
Här används blästring för rengöring/rostborttagning då ytan även vid sprutförzinkning måste vara helt ren. Minsta lilla oxid från t ex svetsning måste bort.
Kom ihåg:
Alla delar som förzinkats, och ska pulverlackas, måste för-värmas på rätt sätt om du inte ska få fullt med små blåsor i färgen.
Vad gäller förzinkning av fjäderstål (gäller alla typer av fjädrar mm) bör man alltid beakta risken för vätesprödhet varför väteutdrivning behövs. Material av fjäderstål med hög spänning bör ej förzinkas.
Om du själv tänker prova elektrolytisk avrostning, var försiktig - det bildas knallgas under processen.
Ulrik
Ahlund Classic
911classic.se
Vid elektrolytförzinkning så sänks delen ned i olika bad och beläggs på elektrolytisk väg med zink. Efter förzinkningen kromateras ytan för att skydda zinken. Därför kallade många denna process tidigare för kromatering.
Beroende på vilken kromat eller passivisering som används får ytan olika färg. Vanligast är blått/vitt, gult, svart eller grönt.
Ett av det första baden efter avfettning är ett betningsbad i svavelsyra, för att rengöra delen och få bort rost, (även så att de ej smutsar ned de senare baden).
Detta bad tar endast bort mycket tunn ytrost.
Det innebär att i princip alla delar från en gammal bil måste befrias från ALL rost och ALL annan smuts mm innan de lämnas till förzinkning om man ska få ett bra resultat, (och för att firman ska ta emot dina delar).
Minsta lilla rest av rost, fett, färg,silikon, bränd olja, märkpennor mm måste avlägsnas. I annat fall får du ej tillräckligt kontakt vid elektrolysen = ej tillräckligt med zink, och då börjar det rosta väldigt snabbt igen.
Jag använder i de flesta fall en av dessa tre metoder för rostborttagning. Blästring, syrabadning eller elektrolytisk avrostning.
För delar som efter förzinkningen ska pulverlackeras använder jag huvdsakligen blästring.
För delar som ej ska få någon ytterligare ytbehandling, eller där utseendet på ytan är viktigt använder jag i stället oftast syrabad.
För delar där man bl a vill reducera en del av rosten tillbaks till gediget järn (om det inte redan är lösa flagor) använder jag elektrolytisk avrostning.
Förbehandling/rostborttagning är normalt mer kostnadkrävande än själva förzinkningen.
För delar där ett tjockare zinkskikt önskas används varmförzinkning där delen doppas i smält zink. (Används normalt ej på delar till en 911:a)
Här används blästring för rengöring/rostborttagning.
För delar som är för stora för zinkbaden, t ex en kaross, använder jag sprutförzinkning, där smält zink sprutas på föremålen (ej att förväxla med zinkfärg som är något helt annat).
Här används blästring för rengöring/rostborttagning då ytan även vid sprutförzinkning måste vara helt ren. Minsta lilla oxid från t ex svetsning måste bort.
Kom ihåg:
Alla delar som förzinkats, och ska pulverlackas, måste för-värmas på rätt sätt om du inte ska få fullt med små blåsor i färgen.
Vad gäller förzinkning av fjäderstål (gäller alla typer av fjädrar mm) bör man alltid beakta risken för vätesprödhet varför väteutdrivning behövs. Material av fjäderstål med hög spänning bör ej förzinkas.
Om du själv tänker prova elektrolytisk avrostning, var försiktig - det bildas knallgas under processen.
Ulrik
Ahlund Classic
911classic.se
Hej
Jag gjorde iordning lite delar till min gamla bil och fick dem elförzinkade och gulkromaterade. Det gick åt mycket elbow grease för rengöring med avfettning / skrubbning och slutligen olika borstar uppsatta i en svarv innan de var redo för ytbehandling. Är detaljerna inte blanka innan elförzinkningen så blir de inte fina efter heller. Jag blästrade bara de delar som slutligen skulle få pulverlack på sig sedan, typ värmespjäll.
Det gäller att få dem ytbehandlade av nån som verkligen vill att resultatet ska bli bra. Bäst är att få blanda upp sina detaljer i trumman med blandat mycket smått och tunga detaljer, då är det lättast för operatören att dosera strömmen och det blir det bäst kontakt och dom blir inte skadade heller. På många bilder ser man detaljer som är matta / bleka / sträva och det beror oftast på att de körts med för mycket ström, detaljer som varit riktigt rostiga och / eller blästrade eller är tillverkade av fjäder- eller härdat stål ser likadana ut.
Många av de nya fästelementen man köper är ju blanka och de behöver bara en tvätt och ett dopp i gulkromet och sköljning för att de ska se mer Porsche-aktiga ut.
Bengt
Jag gjorde iordning lite delar till min gamla bil och fick dem elförzinkade och gulkromaterade. Det gick åt mycket elbow grease för rengöring med avfettning / skrubbning och slutligen olika borstar uppsatta i en svarv innan de var redo för ytbehandling. Är detaljerna inte blanka innan elförzinkningen så blir de inte fina efter heller. Jag blästrade bara de delar som slutligen skulle få pulverlack på sig sedan, typ värmespjäll.
Det gäller att få dem ytbehandlade av nån som verkligen vill att resultatet ska bli bra. Bäst är att få blanda upp sina detaljer i trumman med blandat mycket smått och tunga detaljer, då är det lättast för operatören att dosera strömmen och det blir det bäst kontakt och dom blir inte skadade heller. På många bilder ser man detaljer som är matta / bleka / sträva och det beror oftast på att de körts med för mycket ström, detaljer som varit riktigt rostiga och / eller blästrade eller är tillverkade av fjäder- eller härdat stål ser likadana ut.
Många av de nya fästelementen man köper är ju blanka och de behöver bara en tvätt och ett dopp i gulkromet och sköljning för att de ska se mer Porsche-aktiga ut.
Bengt
Tack för många bra tips här i tråden!
Någon som vet när porsche slutade med gulkromatering och övergick till någon "silverfärgad ytbehandling" (ev. blankförzinkning). Min sjuttiosjua verkar inte ha något som var gult från början.
Någon som vet när porsche slutade med gulkromatering och övergick till någon "silverfärgad ytbehandling" (ev. blankförzinkning). Min sjuttiosjua verkar inte ha något som var gult från början.
911 1977
viewtopic.php?t=2351
viewtopic.php?t=2351