Early 911 Sweden

1. Lossa ventilkåpan och kolla muttrarna, är det ett jobb för en hobbymekaniker...dvs inte så kunnig. Kommer man åt utan att ta ur motorn?

2. Om motorn behöver renoveras, kan ni ge mig ett ungefärligt pris om man lämnar bort det?

Mvh Jonas

Det hände mig också efter 1-2 månader som ägare av min första Porsche (en 3.0 SC), sedan blev det ingen mer körning den sommaren
först de här 2 när jag tog bort ena ventilkåpan
sedan ett helt gäng till när motorn plockades ner, vilken himla tur att ingen cylinder var helt lös

Perrys Motor renoverade mitt longblock, resten mekade jag själv. Tror det var 45k för 12 år sedan, och då var det inte mer än nån ventil och nån ventilfjäder som behövde bytas förutom slitdelar som lager och ventilstyrningar.
Påbörja nudeldieten och ta det som en bra investering

Bengt

Varje cylinder och topplock, de är separata, sitter med 4 pinnskruvar 2 på ovansidan (insugssidan) och två på undersidan (avgassidan). Det brukar vara de på avgassidan som är mest drabbade.

Ja, lossa ventilkåporna kan en hobbymekaniker om du har ett garage. Du får tömma ut oljan och skaffa nya ventilkåpspackningar, finns kit med nya muttrar och brickor.
De skruvarna som sitter på avgas sidan ser man ganska enkelt under de kåporna, men under insugskåporna inne i motorrummet är det lite bökigare, men borde gå med speglar och eller kameror.

Ring och prata med Dick på Perrys motor utanför Kolbäck, han har gjort många såna här.

Ja, nu svarade Bengt också, 3.0 har starkare aluminiumblock och på de motorerna går pinnskruvarna av, det pga en knepig legering man tog fram för att inte dra ur dem som på 2.7an....
3.2 motorerna är bättre men även de kan ha problem med dessa skruvar i alla fall de tidiga. 964 klarar sig bra, på denna punkt.

Sanoj wrote: ↑Tue May 12, 2020 4:38 pm 1. Lossa ventilkåpan och kolla muttrarna, är det ett jobb för en hobbymekaniker...dvs inte så kunnig. Kommer man åt utan att ta ur motorn?

2. Om motorn behöver renoveras, kan ni ge mig ett ungefärligt pris om man lämnar bort det?

Mvh Jonas

Perrys motor helrenoverade min 3,0 för tre år sedan, inklusive in- och urmontering. Jag behövde byta en del grejer, bl.a. alla sex kolvar, svänghjul och koppling (ca 20-25 tusen bara där). Totalt gick hela jobbet på 108000.

Personen jag köpte bilen av säger att kamaxlarna kollades och mättes upp, ventilkåpspackningar byttes men att muttrarna behöver efterdras. Enligt honom bör jag kunna lossa ventilkåporna dra muttrarna till rätt moment...thats it.

Hmm, åsikter?

Mvh Jonas

De muttrarna ska inte behöva dras håller de inte momentet så dras de ut.

Upptäckte 2 bultar som stack upp, vad är det för några och ska dom inte vara iskruvade?
. Mvh Jonas

Jag tror WURen ska sitta där. WUR=Warm Up Regulator eller styrtrycksregulator

MagnusW wrote: ↑Tue May 12, 2020 5:50 pm De muttrarna ska inte behöva dras håller de inte momentet så dras de ut.

Ja så är det. Det är en pundare som mekat helt enkelt.

Då ska jag nog inte avslöja vem på forumet jag köpt bilen av

Mvh Jonas

Han skulle jag inte lita på längre än jag skulle kunna kasta honom...Han är inte på något vi okunnig...

Om det är till nån hjälp... så här ser de ut på min 2.7a från 75 där du bara har 2 bult.

Jonas

Tack Jonka, vad gör den här WUR:en?
...dvs behövs den?

Mvh Jonas

Den ger fetare blandning vid kall motor för att underlätta kallstarter.

Ok, trodde kallstartsventilen fixade det.

Mvh Jonas

Ja, den behövs, den styr bränsleblandningenöver hela registret och det är den som styr att motorn får mer soppa när den är kall.
Frågan är hur det är ihoppameckat utan den.Den ska sitta mellan bränslereturen och mittenanslutningen på bränslefördelaren (den som det går slangar ut till spridarna ifrån.)

Kallstartsventilen duschar bara soppa samtidigt som startmotorn går och motorn är kall, sen slutar den.

"Frågan är hur det är ihoppameckat utan den.Den ska sitta mellan bränslereturen och mittenanslutningen på bränslefördelaren (den som det går slangar ut till spridarna ifrån.)"

Ja, jag börjar nog tro att motorn inte var så renoverad som jag kanske hade hoppats.

Mvh Jonas

Så här ska det varas "inkopplat på en -74:a
hur ser det ut på din vid den röda pilen på bränslehuvudet? är din pluggad istället?

plastslangen med röd pil är påtryckt på wur:en , det är tryck i denna slangen
gummiledningen med blå pil är returen, den ska kopplas på de andra returerna

Här syns själva wur:en bättre, men den klena plastslangen med tryck i är skuggad av en ledning till ett insprutningsmunstycke


På Jonka:s bild ser du att det är en elanslutning som ska vara ansluten till wur:en också.


Bengt

Tror inte jag heller.
Magnsiummotorerna är knepiga och dyra att renovera rätt. Blocken slår sig ofta när de plockas isär och kräver då mycket jobb.
Att röra topparna det är att be om problem med pinnskruvarna om man inte redan har det. Det är standard att sätta i insattsgängor för pinnskruvara, det vet alla som kan dessa gamla luftkylda motorer.

Ja, jag börjar nog tro att motorn inte var så renoverad som jag kanske hade hoppats.

Ofta brukar man till sina entusiastbilar spara alla kvitton i en pärm. Fick du vid köpet med några kvitton som visar vilka delar som köpts genom åren och vilka verkstäder som gjort vilka arbeten med bilen?

m v h Henrik

Sanoj wrote: ↑Wed May 13, 2020 7:46 pmJa, jag börjar nog tro att motorn inte var så renoverad som jag kanske hade hoppats.
Mvh Jonas

lagt galet mycket timmar på att få igång den ...precis packat om motorn så den är tät och fin

- stod det i annonsen här på forumet.

Bengt

Det här är skrivet i bästa välmening;
Har man inte någon med stor erfarenhet med sig så ska man inte köpa en 911. Hur fantastiska dessa motorer än är så har de sina egenheter och världen är full av ”säljare”.
Det här med pinnskruvarna är som Magnus påpekat långt ifrån det enda problemet med magnesiumvevhusen. Mitt råd är att skaffa en annan motor. Problemet då är förstås att den inte går att provköra om den inte sitter i en bil. En RIKTIG renovering av den du har kan nog kosta 100.000 Kr.

Tror att det kan gå loss på ännu mer om man lämnar bort jobbet helt och hållet.