Har trots allt fått lite ur händerna. Tvärröret bortkapat. Det nya är svart...
/AJ
Torsionshus
Torsionshus
Har trots allt fått lite ur händerna. Tvärröret bortkapat. Det nya är svart...
/AJ
Är väldigt intresserad hur jobbet går till!Röret är Porsches eget. Det är dyrt. Hur dyrt måste jag kolla i pärmen. Vill minnas nånstans mellan fem och tio tusen.
Det finns två olika sätt att montera det. Antingen så sitter karossen i en Celette eller motsvarande riktbänk med gedigna balkar överallt.
Beroende på förutsättningar kan du även tillverka en karossfast jigg. Tex svetas on en grov stålplatta mellan baljorna i baksätet som du förser med styrningar. På dessa styrningar kan du sedan momtera en hemmagjord jigg som styr det nya tvärröret i bilens längd, höjd och bredd läge. Dessutom måste du ha styrningar ute vid lagerläget där svärdets gummi löper. Dessa bör vara av koppar, aluminium eller likande.
På de två "öronen" som sticker ut på röreet sitter två hål som pekar vinkelrätt mot gatan. Dessa två hål används för att kryssmäta mot framvagnsinfästningen. Det är dessa du måste börja bygga efter.
Rörets ytterändar/lagerlägen är ovala 2 mm. Detta för att de skall bli runda när de svetsas i. Detta kräver lite vana på svetsning. Original svetsades de med gas. Så det är så man skall svetsa. Mig (egentligen är det ju MAG...) är ju lätt med inte så bra egentligen. Diamantpärlor som är omöjliga att rikta.
Samtidigt måste du köpa de bakre rambenen. Per sida består det av den väggen där man skruvar fast kåpan över svärdet en mellanvägg som är osynlig utifrån och den inreväggen av rambenet. Dessutom kanske du vill ha halvmånarna för krängningshämmaren. Dessa måste man bygga om och förstärka för det är rena skämtet från Porsche. De stuksvetsade muttrarna på överfallet är en "Ballograf konstruktion" av någon verkligt opraktisk konstruktör. Finns på många bilfabrikat, fungerar aldrig till belåtenhet. Dessutom är det på sin plats med några loppor som håller krängarfästet i periferin. Inget svårt alls med nåt att tänka på när man ändå är igång.
Att falla för frestelsen och fuskreparera torsionshusen med en rörstump eller de där plastlagringarna på svärden ger folk som har chassieteknik som levebröd att ruska uppgivet på huvudet. För att få feelingen i chassit krävs det att gummit är kvar. Man skall ju ha viss nytta av den rollstyrning som finns hos bakvagnen.
Skall se efter om det finns några fler bilder som kan vara lämpliga.
/AJ
Det finns två olika sätt att montera det. Antingen så sitter karossen i en Celette eller motsvarande riktbänk med gedigna balkar överallt.
Beroende på förutsättningar kan du även tillverka en karossfast jigg. Tex svetas on en grov stålplatta mellan baljorna i baksätet som du förser med styrningar. På dessa styrningar kan du sedan momtera en hemmagjord jigg som styr det nya tvärröret i bilens längd, höjd och bredd läge. Dessutom måste du ha styrningar ute vid lagerläget där svärdets gummi löper. Dessa bör vara av koppar, aluminium eller likande.
På de två "öronen" som sticker ut på röreet sitter två hål som pekar vinkelrätt mot gatan. Dessa två hål används för att kryssmäta mot framvagnsinfästningen. Det är dessa du måste börja bygga efter.
Rörets ytterändar/lagerlägen är ovala 2 mm. Detta för att de skall bli runda när de svetsas i. Detta kräver lite vana på svetsning. Original svetsades de med gas. Så det är så man skall svetsa. Mig (egentligen är det ju MAG...) är ju lätt med inte så bra egentligen. Diamantpärlor som är omöjliga att rikta.
Samtidigt måste du köpa de bakre rambenen. Per sida består det av den väggen där man skruvar fast kåpan över svärdet en mellanvägg som är osynlig utifrån och den inreväggen av rambenet. Dessutom kanske du vill ha halvmånarna för krängningshämmaren. Dessa måste man bygga om och förstärka för det är rena skämtet från Porsche. De stuksvetsade muttrarna på överfallet är en "Ballograf konstruktion" av någon verkligt opraktisk konstruktör. Finns på många bilfabrikat, fungerar aldrig till belåtenhet. Dessutom är det på sin plats med några loppor som håller krängarfästet i periferin. Inget svårt alls med nåt att tänka på när man ändå är igång.
Att falla för frestelsen och fuskreparera torsionshusen med en rörstump eller de där plastlagringarna på svärden ger folk som har chassieteknik som levebröd att ruska uppgivet på huvudet. För att få feelingen i chassit krävs det att gummit är kvar. Man skall ju ha viss nytta av den rollstyrning som finns hos bakvagnen.
Skall se efter om det finns några fler bilder som kan vara lämpliga.
/AJ
Hej! Du borde köpa dej en digitalkamera! helt suveränt att knäppa en massa bilder med. Kostar ju inget att framkalla. Kul att titta på efter ett antal år då man glömt bort hur mycket man gjort. En hyfsad digitalkamera kostar inte så mycket idag. Ingen som vet någon artikel på nätet om att byta rör.
/Mvh Roger
/Mvh Roger
Ringde idag Porsche Center i borås och fick pris på rear axel cross tube kostade 8600kr inkl moms fram till -68. Var tydligen dyrare till 69 och framåt. Skulle kännas bra att byta röret men är lite osäker på jobbet. Skulle vilja ha lite bilder att titta på! Ingen som sätt någon artikel ute i cyberrymden? Kanske får Johannes digitalkamera av tomten 
/Mvh Roger.
/Mvh Roger.
Är det röret som är nr.14 på bilden i länken?
http://www.stoddard.com/shop/shopdispla ... +Pan+Parts
I så fall billigare än porsche center.
http://www.stoddard.com/shop/shopdispla ... +Pan+Parts
I så fall billigare än porsche center.
När man byter röret så måste man byta väggarna runt röret som sitter innuti hjulhuset eller hur man nu skall kalla det. Det gula partiet är således helt ny plåt. Här skall man kanske kolla priset om man reagerar på tvärröret...
Detta kallas för longitudinalbalk av karosskonstruktörer, men på eftermarknadsspråk som tex folk som jobbar i riktbänkar och säger antagligen oftare ramben.
Det gula består av en yttrevägg (den som är fotad) den inreväggen ansluter mot röret på baksidan. Innuti denna balk så sitter det yttreligare en förstärkningsplåt. Sedan tillkommer kostnaden för fästet till krängarn! inget i sammanhanget men den skall ju dit. Dett måste dock förbättras eftersom fabrikens lösning är rena rama skiten! Lätt fixat så det är inget att bråka om men deras stuksvetsning passar bättre i ett dockskåp.
Kanske skrev jag det tidigre men röret är 2 mm ovalt i ytteränden. Man måste ha en dorn av ej svetsbart material när man svetsar detta. Med värmen måste man styra så att röret blir runt när det är svetsat och det har kallnat! Detta är utmaningen i jobbet.
/AJ
Detta kallas för longitudinalbalk av karosskonstruktörer, men på eftermarknadsspråk som tex folk som jobbar i riktbänkar och säger antagligen oftare ramben.
Det gula består av en yttrevägg (den som är fotad) den inreväggen ansluter mot röret på baksidan. Innuti denna balk så sitter det yttreligare en förstärkningsplåt. Sedan tillkommer kostnaden för fästet till krängarn! inget i sammanhanget men den skall ju dit. Dett måste dock förbättras eftersom fabrikens lösning är rena rama skiten! Lätt fixat så det är inget att bråka om men deras stuksvetsning passar bättre i ett dockskåp.
Kanske skrev jag det tidigre men röret är 2 mm ovalt i ytteränden. Man måste ha en dorn av ej svetsbart material när man svetsar detta. Med värmen måste man styra så att röret blir runt när det är svetsat och det har kallnat! Detta är utmaningen i jobbet.
/AJ
Har letat upp en bild på en rostlagning som någon kallade ovanlig...på något ställe i forumet.
Karossen hänger upp och ner i svetsjiggen och tvärröret är bortkapat. Bilden visar plåten i under sittdynan i baksätet. observera att jag även valde att slå sickor i plåten för originalstuk. En plan plåt blir i taffligaste laget...
Det röda är originalprimern i rambenet. Svetsfogen och omgivande område har givetvis blästrats med silikat och sprutats med etsande primer
/AJ
Karossen hänger upp och ner i svetsjiggen och tvärröret är bortkapat. Bilden visar plåten i under sittdynan i baksätet. observera att jag även valde att slå sickor i plåten för originalstuk. En plan plåt blir i taffligaste laget...
Det röda är originalprimern i rambenet. Svetsfogen och omgivande område har givetvis blästrats med silikat och sprutats med etsande primer
/AJ
Har hittat ytterligare en bild. Här visas golvet insvetsat. Karossen upphängd upp och ner i väntan på blästring av insidan av bagagerums/hjulhus väggen. Det blir ett enklare jobb om den hänger upp och ner när det väl blästras. Silikatet faller ner och samlas inte i balkar.
Den gula primern ligger på pluggsvetsarna. Detta ansluter till en fråga för en tid sedan om framvagnsinfästning.
Materiel som åtgår.
Golv
Främre vägg bagagerum
sidobalk vänster
sidobalk höger
Främre tvärbalk
4 st torn för infästningar
Batteriplåt/ar
Sextiotalarna hade ju en liten plåt kant som löpte runt en batteriskål av plast som nästan alltid är borta.
Arbetet kräver en bra jigg så kryssmätning kan ske mot torsionsröret bak
Bogseröglan är återanvänd, men det är också det enda
/AJ
Den gula primern ligger på pluggsvetsarna. Detta ansluter till en fråga för en tid sedan om framvagnsinfästning.
Materiel som åtgår.
Golv
Främre vägg bagagerum
sidobalk vänster
sidobalk höger
Främre tvärbalk
4 st torn för infästningar
Batteriplåt/ar
Sextiotalarna hade ju en liten plåt kant som löpte runt en batteriskål av plast som nästan alltid är borta.
Arbetet kräver en bra jigg så kryssmätning kan ske mot torsionsröret bak
Bogseröglan är återanvänd, men det är också det enda
/AJ
Re: Torsionshus
Jag har varit inblandad i rörbyte på några olika bilar. Man behöver inte vara alltför religiös om inte röret är rostigt i ytterändarna. En kompis till mig, vissrligen mycket duktig plåtarbetare, har gjort jobbet på följande sätt:Johannes wrote:
Har trots allt fått lite ur händerna. Tvärröret bortkapat. Det nya är svart...
/AJ
Köp ett rör i bra skick från en skrotad bil.
Gör en mall för att få fästena till växellådsbalken på rätt ställe
Kapa bort det gamla röret några centimeter innanför hjulhuset.
Anpassa längden på det nya röret. skär ut hål nedåt så det går att svetsa från insidan uppåt och framåt, där det inte går att komma åt från utsidan.
Passa in röret med hjälp av mallarna och svetsa fast från insidan.
Hitta en rördimension som passar till rörets utsida, anpassa storleken så att det täcker hålet, svetsa.
Allt färdigt på några timmar och bilen är lika rak som när den lämnade fabriken.
Enkelt, eller hur, det gäller bara att hitta en duktig kompis.
I mitt fall var ytteränden/lagringen för gummit helt borta i nederkant så det fanns egentligen bara ett sätt att göra det på. Då fick det bli ramben också.
Nåväl, bifogar en bild på det nya golvet och ett av tornen. Alla byttes för övrigt.
De där tornen för infästnigarna är dyrbara. Samtidigt är det så att infästningen för styrväxeln och framvagnen är de mest noggranna måtten på hela karossen. De chassiproffs som finns i nätverket hävdar bestämt att avikelsen max får vara 0,5 mm för att styrväxelplaceringen skall fungera. Jag tror dem! Med andra ord så gäller det att ha bra grejor för att bygga in dem.
Bilden visar hur det såg ut innan resten blästrades. Man vill ju ha färg på pluggsvetsningen i första hand. Skruvarna i de gängade hålen är för att skydda gängorna.
Nåväl, bifogar en bild på det nya golvet och ett av tornen. Alla byttes för övrigt.
De där tornen för infästnigarna är dyrbara. Samtidigt är det så att infästningen för styrväxeln och framvagnen är de mest noggranna måtten på hela karossen. De chassiproffs som finns i nätverket hävdar bestämt att avikelsen max får vara 0,5 mm för att styrväxelplaceringen skall fungera. Jag tror dem! Med andra ord så gäller det att ha bra grejor för att bygga in dem.
Bilden visar hur det såg ut innan resten blästrades. Man vill ju ha färg på pluggsvetsningen i första hand. Skruvarna i de gängade hålen är för att skydda gängorna.
-
Guest
digitalkamera!
Köpte en mini kamera på JULA.198kronor!Johannes wrote:Skall se vad vi kan göra, snål som jag är så äger jag ingen kamera. Får hitta nån som kan ta ett kort och framkalla eller köpa en engångskamera...
/AJ
glömde den i lillkillens overall,60 grader.med tvättmedel /sköljmedel,och allt
den överlevde t.o.m. 160 min torktumlare!!!! döm om min förvåning när den funkade,dock med reducerad skärpa?
100 procent torsions jobb!!
jag blir verkligen IMPONERAD av dina svetskunskaper...
kjellas
kjellas
Hittade en bild på pressverktyget för plåten under sittdynan i baksätet som finns högre upp i tråden
För att tillverka sickorna (förstyvnings groparna) behövdes tre olika längder. Dessutom sitter de ju olika i bilens längsledd. Man fick tänka sig för en smula så att de gjordes i rätt ordning. ickorna slogs med en stans gjord av en hållare för svarvstål och använde släggan. Det blev väldigt bra.
För att tillverka sickorna (förstyvnings groparna) behövdes tre olika längder. Dessutom sitter de ju olika i bilens längsledd. Man fick tänka sig för en smula så att de gjordes i rätt ordning. ickorna slogs med en stans gjord av en hållare för svarvstål och använde släggan. Det blev väldigt bra.