Ventilkåpor

Post by **alf3001** » Wed Oct 12, 2005 5:09 pm

Hej,

Det är dags att börja planera in vinterprojekten, och kopplingen ligger högt på min lista. Nästan lika högt ligger att minimera oljeläckaget. I nuvarande garage står bara nya bilar förutom min, och det är lite pinsamt när man kör ut och det är en stor svart fläck på min plats men inte på de andra...

Till frågan: Byta packningar på ventilkåporna... Är det svårt? Någon som har gjort det på en "gör det själv" mack? Jag har ju inget bra garage här i stan och valet står mellan att låta det droppa, göra det själv på OKQ8 eller lämna bilen till Offner när han blir frisk och kry.

Hälsningar

-ALF

mposch · Post by **mposch** » Wed Oct 12, 2005 7:40 pm

Jag har ungefär samma problem...... min är dock inte "jätteinkontinent" det blir en "femkrona" ungefär, lite mer om man kört riktigt hârt..... det är nog rätt normalt, mina packningar är nya sedan 2002.

Rätta mig om jag har fel, men jag fick förklarat av "myggan" att det som kan kurera oljedroppet permanent är att montera de nyare ventilkâporna som har förstärkningar i kanterna och inte ändrar form när de blir varma.

De vi har orginal är i magnesium men topparna är av aluminium och det är tydligen sà att magnesium och alunimium beter sig olika när det blir varmt och läckage uppstâr. Sâ om du vill ha en torr motor sâ skall du leta upp "turbo" kâpor, som man dock mâste slipa till lite om man skall kunna montera dem utan att ta ut motorn..... ungefär här slutade jag att lyssna och tog till plan B en pappskiva under motorn!

Post by **alf3001** » Wed Oct 12, 2005 8:01 pm

Jag har lite mer än en 5-krona. Mer som en sån där gammal koppar-daler som man fick dra runt på släde på 1500-talet. 2 kvm stor alltså. Nja, kanske inte så blodigt men det droppar rätt friskt när man varit ute och tryckt av den.

Kanske ska man börja med nya packningar i detta fallet. Har faktiskt ingen aningom om det är original, men misstänker det. Dessutom tror jag inte att de är bytta på åtminstone 8 år. Kanske dags nu.

-ALF

mposch · Post by **mposch** » Wed Oct 12, 2005 8:21 pm

Kolla vad jag hittade när jag letade sprängskiss till mfi´n: http://www.pelicanparts.com/techarticle ... covers.htm

Orkar du lása detta sà skall du väl snart slippa sâgspànssäcken brevid bilen.... (sà slipper garage grannarna tro att du har häst!)

Parced911 · Post by **Parced911** » Wed Oct 12, 2005 10:28 pm

Montera sk Turbo kåpor så slipper ni oljaläckage, i alla fall därifrån. Jag har med lyckat resultat nyttjat dessa, kanske väl moderna saker under längre tid.

Pär

Post by **alf3001** » Thu Oct 13, 2005 7:51 am

Tack för utförliga svar. Det ser ut som om jag ska byta kåpor. Skulle vara skönt att få ner oljeförbrukningen till samma nivå som bensinförbrukningen.

Det ser inte ut som ett projekt man kör igenom på OKQ8's gör-det-själv hallar, utan får bli någon annan lösning.

Tack Martin för länken.

-ALF

Post by **Jonas Y** » Thu Oct 13, 2005 8:46 am

alf3001 wrote:...ser inte ut som ett projekt man kör igenom på OKQ8's gör-det-själv hallar...

Jag märkte (när jag var där) att det kostade 108 kr/h att vara i tro-att-du-är-mekaniker-hallen. I 101 Projects höftar den här Wayne Dempsey att fixa alla "common oil leaks" tar ca 12h. Okej, där rök 1.300 kr av renoverings budgeten. Darn.

PS Den här Wayne filuren rekomenderar f.ö också "Turbo valve covers".

mposch · Post by **mposch** » Thu Oct 13, 2005 11:57 am

Rätt kul att svârighetsgraden är satt till 2 hos pelikan, svàrighetsgrad 1 är att pumpa däcken...... om 2 tar 12 timmar var tar det dâ att pumpa däcken?

henkesid · Post by **henkesid** » Thu Oct 13, 2005 1:00 pm

hmm, bra fråga..

en annan:

kommer man åt att byta ventilkåpor utan att riva bort annat, typ hjul och värmekammare..?

Det var det jobbigaste jag gjort hittills på bilen.. bytt värmakammarna alltså..

Parced911 · Post by **Parced911** » Thu Oct 13, 2005 10:00 pm

12 H?

Då måste de räkna med att man skall skrapa bort gammalt packnings-guck. Nu var det länge sedan jag gjorde dylikt. Jag skulle gissa att man bara tappar ut olja och sedan byter. Jag gissar att det tar max 3 timmar.

Pär

Post by **Jonas Y** » Fri Oct 14, 2005 8:33 am

Pär och Martin, ni missade det finstilta

"alla common oil leaks". Han går igenom en hel massa olika ställen, minst en åtta stycken ser det ut att vara.

mposch · Post by **mposch** » Fri Oct 14, 2005 1:09 pm

, Det är viktigt med det finstilta!

Det är som Jan Stenmark skriver; ibland finner man det viktiga mellan raderna och ibland i en annan bok!

En Varning; akta er för att diskutera olje läckage pâ spanska, Estoy perdiendo aceite= ung. Jag gillar killar (om man är kille). Inget ont i ett sânt pâstâende men det kan ju vara bra att veta vad man ber killen pà macken om

Trevlig helg pà er!

Parced911 · Post by **Parced911** » Fri Oct 14, 2005 7:24 pm

Ah, tur att man inte var dryg....

Oljerör kan vara pyssligt att byta, man får ta expanderbara om man inte skall lyfta kam-hus.

Det är nästa OMÖJLIGT att inte ha något droppande. Magnesiumet som vår (de flestas i alla fall) motor har runt vevaxel börjar åldras. Det är liksom oundvikligt att den läcker. Endera bytar man till senare, dvs SC eller nyare, eller tidigare, dvs före halva -68. och får aluminium. Annars får man vackert stå ut. En bra sak är att undvika helsyntetolja......

Pär

tommyrecaro · Post by **tommyrecaro** » Fri Oct 14, 2005 11:11 pm

Syntetolja är nog en vanlig läck-orsak. Min förra 911:a läckte som ett såll pga att Gunde (Svan som jag köpte den av) hade hällt i nån rejs-helsyntet-olja. Den läckte bara som Alfs när jag bytt till mineral-olja.

Tommy

PS. Om du inte orkar med OK-hallen, så hör med Perry. Han är både friskare och billigare än Offner + det finns fina Porschevägar på vägen dit. DS.

Johannes · Post by **Johannes** » Sun Oct 16, 2005 7:46 pm

Före halva -68?

Det är väl de där med sandgjutna tunga aluminiumkåpor med helt annat bultmönster?

/AJ

Parced911 · Post by **Parced911** » Sun Oct 16, 2005 9:59 pm

Jepp,
ascoola motorer. Jag har haft en 2.0 S från -67, den var helt underbar. Min var lite trimmad, polerade toppar och höjt komp. Hu vad den gick, otrolig sång också.

De är urstarka block! Porsche återtog detta sätt att göra block när man gjorde 3.0 RSR 1974.

Pär

rbd · Post by **rbd** » Mon Oct 17, 2005 7:34 am

Om ni ska byta vetilkåpor och packningar, tänk på att det är viktigt att också byta muttrarna och aluminiumbrickorna som håller kåporna på plats. Dom är nämligen en del utav tätningen och skall bytas varje gång man har haft loss dom. Finns att köpa som en sats på närmaste Porsche center och kostar inte så många kronor.

//Roger

Post by **alf3001** » Mon Oct 17, 2005 8:34 am

Tommy > Jag ska kolla Perry och se om han kan fixa det, men jag ska först se om jag kan ta hand om det själv först. Om det bara är att dra av de gamla kåporna och sen sätta på de nya, med nya packningar och muttrar så borde det funka på OK gör det själv.

Fast listan på saker som man vill göra börjar bli jäkligt lång nu:
Koppling
Bromsar
Synk på 2:an
Lack (skulle vilja ha originalfärgen Signalgelb)
E-kammar
osv...

-ALF

qcsmmpe · Post by **qcsmmpe** » Thu Nov 10, 2005 1:00 pm

Att byta ventilkåpor tar ca 30 minuter o man behöver knappt ens tappa ur oljan. Hissa upp ena sidan så att bilen lutar dvs så att oljan ej åker ut.
Skruva loss kåporna o byt packningar till några som du exempelvis köper hos ferdinand.se. Samma muttrar o brickor kan återanvändas.

Post by **alf3001** » Thu Nov 10, 2005 2:20 pm

Det låter mycket enklare än vad jag tänkte mig från början. Tänkte köra hela kittet till våren tillsammans med olja o filterbyte o samtidigt byta olja i växellådan.

Hälsningar

-ALF

Parced911 · Post by **Parced911** » Thu Nov 10, 2005 9:57 pm

BTW, ni glömmer väll inte att det INTE är hydraliska.självjusterande vippor på våra bilar. Ställ ventilerna när ni ändå byter koppackning!

Det är lite pilligt men ger viss tillfredställelse när man är klar.

Pär

Johannes · Post by **Johannes** » Thu Nov 10, 2005 10:27 pm

Byta brickor kan jag förstå eftersom de är av aluminium. Men varför i allsin dar skall man byta muttrar? Om man använder locking så skall de enligt gängse DIN standard kunna demonteras och återmonteras 7 gånger. om man kör med vanliga muttrar så behöver man ju inte fundera på det.

Ha gärna en dammsugare i beredskap ifall packningen behagar att dela sig. Bortskrapade packningsrester kan ju lätt sitta i kamhuset, de är lätta att suga upp med dammsugaren. Snabbt och säkrare än att torka med papper. Trasor är ju alltid bannlysta vid motorbeten.

/AJ

henkesid · Post by **henkesid** » Fri Nov 11, 2005 5:01 pm

..så hur i hela friden ställer man ventilerna?

Jag lämnade in min på PC för ett par år sen och pröjsade runt 2000 för att dom skulle justera ventilerna. inte riktigt dags ännu känner jag, men kan man alltså göra det själv? hur?

trevlig helg!!!

rbd · Post by **rbd** » Sun Nov 13, 2005 5:24 pm

Muttrarna ska bytas eftersom det är låsmuttrar med en vinyltätning/låsning i. Det räcker med att du har monterat bort dom ett par gånger så läcker det olja där. När jag köpte bilen så visste jag inte det utan återmonterade dom efter varje ventiljustering. Behöver jag nämna att det började läcka rätt ordentligt efter ett tag.
Nu byter jag alltid muttrarna och brickorna när jag tar bort de undre ventilkåporna och det läcker inte en droppe. ( i alla fall inte från ventilkåporna......)

//Roger

Johannes · Post by **Johannes** » Sun Nov 13, 2005 11:08 pm

Det är absolut inte fel att byta muttrar, men det är enligt min enkla uppfattning heller inte nödvändigt att byta dem varje gång Kostnaden är ju tämligen låg så det kan man ju utan att ens tveka kosta på sig. Troligtvis borde en sats muttar räcka i 14 000 mil!

Om det är tätt till en början och sedan börjar läcka så har sannolikt något av skruvförbandet tappat sin förspänning. Pinnbultarna är ju korta så man kan ju inte få den att fjädra så som man skulle vilja. Plastinlägget gör samma nytta som en låsbricka. Muttern sitter kvar om förspänningen går förlorad.

Det är avigt med packningsklister när man skall ha bort resterna, annars kan man ju alltid klistra med tex "Rollsklistret" Hylomar 1340, det blå. Det tätar allt...

På tävlingsmotorer används ofta muttar som av förkopprade och har slitsad gänga som är stukade, de sittre verkligen mycket bättre.

För 20 år sen så jobbade jag med krigsflygplansmotorern där hade man alltid najade muttrar. Muttern har ett borrat hål som en stältråd träs igenom oh går vidare till nästa mutter. Det är en verkligt fin teknik men för dyr för så enkla ting som en bilmotor.

Ventiler ställer du ganska enkelt även om du inte har gjort det tidigare.

Boxersexan är väldigt lättskruvad. För ventiljustering behövs bara ett bladmått i en speciell hållare och en skruvmejsel och en 13 mm ringnyckel.

Gänga ur stiften.

Ta bort kåporna.

Börja med 1 ans cylinder

Vrid runt motorn tills vipparmarna står i "tändläget. om du tar av fördelarlocket så kan du ha nytta av fördelararmen och det märke som finns i aluminiumhuset.

Känn på vipparmarna på 1 ans cylinder, de skall glappa lite.

Mät med bladmåttet.

Om det behövs en justering så hållemot med skruvmejseln när du lossar muttern och drag till skruven och säkra med muttern .

Bladmåttet skall suga lite när det är rätt spel.

Ställ hellre för stort än för litet.

Fortsätt så efter motorn tändföljd. Det finns snabbare sätt, men det finns ingen mening med att trassla till det för dig med det.

Skulle det vara för stort så märks det inte på effekten. Några hundradelar plus utväxlingen i meklanismen påverkar inte ventilens lyfthöjd så det märks på något vis.

På en modern motor är det viktigare eftersom avgasemissoionena påverkas, men vi har ju inget som heter lambda eglering, styrbox osv...

Kolla i instruktionsboken tror att det står där hur man gör eller köpe en enkel Haynes rep handbok eller så. De är inte bra men betydligt billigare än original. Hörde att de var uppe i 7000 sek nu för tiden.

Även om du aldrig har ställt en ventil så är jag övertgad om att du klarar det på en förmiddag med en handbok.

/AJ